[TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Mécanique générale commune à nos Honda
Higuma
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[TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Messagepar Higuma » 12 Sep 2020, 15:16

Préalable :
Dans le cas d’un système « fonctionnel » mais à réviser (c’est-à-dire sans la présence d’un liquide de frein ou autre solidifié – système complètement bouché -)
(Dans notre cas : Maitre-cylindre qui fuit, durite fatigué, plaquette à changer, piston attaqué…)

Nous procédons à la révision d’un étrier de frein, d’un maitre-cylindre ainsi que de ses durites.

Attention : le liquide des freins est très corrosif, ainsi il abime très rapidement la peinture (cadre, réservoir …), il est donc préférable de se munir de tissu pour protéger.

Conseils: soyez méthodique et conserver les pièces dans l’ordre, Gauche, droite, haut, bas… Certaines filetages, jamais démontés depuis 40 ans, résistent bien; un bon dégrippant est à prévoir .

Étape 1, utiliser le système actuel pour retirer facilement le piston :

- Désolidariser l’étrier (A) en prenant un petit récipient que l’on mettra en dessous. Effectuer l’action de freinage à plusieurs reprises pour faire sortir le piston (on pourra l’aider manuellement sur les derniers mm).
On pourra continuer à « pomper » pour essayer d’évacuer le maximum de liquide de frein du circuit.

- Piston enlevé, re solidariser l’étrier avec la partie controlatéral (étrier B) au travers du support d’étrier.

Étape 2 L’objectif est de démonter la conduite d’alimentation du frein avant, les durites ainsi que le maitre-cylindre :

NB : En fonction des modèles de motos, il n’est pas nécessaire d’enlever le phare afin d’accéder au raccord à 3 voies (où se fixe le commutateur de stop avant et les durites). Dans notre cas CB360, il est suffisant d’enlever le cache avant.
(Rq : Pour détacher le support du raccord à 3 voies il est préférable de « décoller » le silentbloc par l’arrière que d’essayer de l’enlever)

- Dévisser la conduite d’alimentation de frein avant de l’étrier (A)
Recommandation : il est essentiel de se munir d’une clé à tuyauter 10 et 8 mm pour préserver l’intégrité du système de vissage – valeur marchande ~7 euros- « la clé à tuyauter répartis l'effort sur les 6 pans et en étant renforcée est rigide ».
Avec une clé plate vous risquer de riper, avec une pince à étau vous risquez de déformer.
En conséquence, en plus de rencontrer des difficultés, vous risquez de vous retrouver à acheter une conduite d’alimentation…

- Détacher l’ensemble durite inférieur + conduite d’alimentation du répartiteur
- Détacher la durite inférieure de la conduite d’alimentation en utilisant des clés à œil où bien en réutilisant la clé à tuyauter et en maintenant la durite inférieure dans un étau.
- Détacher la durite supérieure du maitre-cylindre et du répartiteur
- Détacher le rétroviseur du maitre-cylindre,
- Détacher le maitre-cylindre.

À la fin de cette étape tout est démonte de la moto il va ainsi falloir nettoyer les différentes pièces et ou les changer.
- Il est essentiel de prévoir le joint d’étrier, avec le temps il perd de ses propriétés et c’est en parti lui qui permet de ramener le piston en position neutre (en plus d’effectuer l’étanchéité).

- Le piston, il peut être en bon état comme attaqué (piqué). Des « mini crevasse peut se former à sa surface ». Parfois il est possible de le récupérer à la laine d’acier 000 ou 0000. C’est une question de budget immédiat mais dans tous les cas son temps est compté s’il est piqué. Le principal problème est qu’il peut rompre l’étanchéité (fuir) et ou endommager le joint. (Petite vidéo du piston que j’ai changé après avoir frotter au 000 https://www.youtube.com/watch?v=rp4tGgZ ... e=youtu.be)

- Prévoir des plaquettes neuves si celle-ci sont bien entamé (question de budget), il est quand même mieux d’en avoir des neuves pour tout réaligner.

- Les durites on finit forcement par y venir, si elles sont craquelées, fissuré, sèche il est recommandé de les changer. On trouve facilement des originaux, des adaptables ou encore des kits de durites aviation. J’ai personnellement retenu la dernière solution. Technologie moderne, discrète, fiable, durable, performant (certain dirons que cela évite la dilatation des durites en caoutchouc) et moins cher ou équivalent. Attention il existe des kit guidon haut ou guidon bas, le plus simple étant de mesurer ou de se faire conseiller. Il est également possible de les faires sur mesure. (https://www.vintagebike.fr/kit-durites- ... uidon-haut)

- Maitre-cylindre : deux possibilité kit de réparation ou MC-adaptable, je retiens personnellement le kit de réparation. Cela permet de conserver le MC d’origine ainsi que sont patinage, en plus de voir comment c’est foutu et d’éviter de jeter.
Rq : en contre parti ça peut être vraiment pénible de l’installer quand on n’a pas la bonne pince circlip qui va bien… mais c’est quand même possible avec de la patience et c'est aussi un peu moins cher.

Étape 3 le nettoyage :

Attention le système de freinage ne se nettoie uniquement à l’alcool qui est le solvant du liquide de frein « lockheed » (alcool à 90). Personnellement la peinture était en train de mourir,je n’ai pas trop réfléchi et plongé mes pièces dedans. On pourra utiliser de la laine d’acier 000 pour frotter et nettoyer ainsi qu’une brosse à dent par exemple.

- Particularité de l’étrier : il est important de nettoyer parfaitement la gorge ou s’insère le joint. Avec le temps de l’alumine se forme et repousse le joint…
Pour effectuer le nettoyage, la meilleure solution est une brosse que l’on fixe sur un dremel par exemple. Il est possible de gratter avec un tournevis coudé et émousser, ou avec l’aluminium d’une canette qui sera suffisamment contendant (mais qui n’abimera pas l’alu de l’étrier). Bien insisté sur la partie non visible, ne pas hésiter à tapper sur une table pour faire tomber ce que l’on gratte (poudre blanche) ou de souffler dedans (soufflette/compresseur)
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Ici des photos gorge sale :
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- Particularité du MC : Une fois avoir retiré le piston et les différents élements -cf photo des outils utilisé- (en essayant de garder l’ordre de démontage etc.) porter une attention particulière aux deux petits trous, souvent l’un des deux est bouché ou sal, il est pas mal d’utiliser un poil de brosse à laiton suffisamment rigide pour percer la crasse. L’on doit pouvoir voir de la lumière en éclairant avec une lampe torche et voir le poil sortir : cf photo
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Ici on voit bien le fil de laiton dépasser : Image

Voilà normalement tout est propre.

Étape 4 le remontage :

- L’étrier : replacer le joint (attention ! Le joint est conique coté base – partie avec le plus grand diamètre - coté plaquette. Mettez le joint à la vertical à 30 cm regard au loin pour observer la conicité). Lubrifier la paroi extérieure du piston et réinsérer le dans l’étrier sans forcer mais en poussant légèrement. Réappliquer les plaquettes. Il est conseiller d’appliquer de la graisse d’étanchéité au silicone sur la partie postérieur et externe des plaquettes (attention par sur la surface du contact du disque). (Si jamais ça déborde un peu, ne pas hésiter à nettoyer avec de l’acétone et un tissu propre la surface de freinage). Refixer les étriers (A) et (B) sur le support d’étrier.

- Reconstruction du maitre-cylindre avec le kit : Il s’agit de la partie galère sans pince adéquate… pourquoi ? pour réinsérer le circlip dans sa gorge.

Préalablement on enduit les parois intérieures du maitre-cylindre du fluide hydraulique. On s’assure au cours du remontage que le clapet de retenue (espèce de petite cloche coté bombé coté ressort) sur le ressort de rappelle est dirigé de façon correcte et que le ressort est parfaitement en place. Enduire une légère couche de fluide hydraulique sur les bords extérieurs de la coupelle primaires (espèce de petit capuchon) attention à ne pas la déformer en la remontant et qu’elle est bien dirigé dans le bon sens du cylindre et ne se trouve pas de travers. Placer le piston et l’enfoncer. Placer la bague autour du piston. De manière concomitante (enfoncer le piston) et placer le circlip interne de 18mm (attention les joues à l’opposé de la rainure), une fois en place dans sa gorge, on place le caoutchouc et pour terminer la bague très fine. Remonter le levier en graissant sont axe.

Ordre de remontage en photo (crédits @common motor)
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Astuces remontage circlip interne (si l’on n’a pas de pince circlip coudé et suffisamment fine et profonde) :
- Utiliser une douille longue suffisamment fine pour pousser "Douille de 50mm de long, 17,8 de diam ext (pour être sûr qu'elle passe sans pb) et de 15 de diam interne"
- Un tuyau de diamètre extérieur 18mm et 15mm intérieur
- En gros pousser le circlip d’une manière ou d’une autre sans l’endomager.
- L’ultime méthode : le marteau et un tournevis fin et 2h devant soi. Cela va consister à tapper sur le circlip pour le fais descendre en tournant à chaque fois. Attention de placer le MC sur un établi en bois ou quelque chose qui absorbe pour ne pas abimer le zamac.

- Fixation des durites : il faut faire attention de bien mettre les bague d’etanchéité de part et d’autre, de respecter la direction des durites (cf photo manuel atelier)
- Maitre-cylindre le refixer au guidon
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Normalement à la fin de cette étape tout est reconstruit (MC / étrier) et remonté sur la moto. Attention on desserre la vis de réglage du support d’étrier dans un premier temps, pour effectuer le réglage la fin avant de l’essai routier.

Étape 5 : remplissage et purge du système de freinage. Cf image

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Au début le piston peut avoir du mal à s’engager et à absorber le liquide, il ne faut pas hésiter à répéter les opérations.

« Pour la purge complète et efficace il est important qu'entre le maître-cylindre et l'étrier il n'y est aucun point haut (en gros il ne faut pas que votre durite se dirige vers le haut pour redescendre ou inversement), il faut positionner le guidon les flexible et l'étrier de façon qu'il est une descente constante, la purge de l'étrier doit être au plus haut, dans ce cas toutes les bulles d'air remonteront. »

Les petites astuces empiriques pour débloquer les petites bulles
- Laisser le leviers serré une nuit, mais trop souvent sans résultats
- Tapoter afin de faire vibrer sur les durites etc.
- Pencher la moto côté droit


Rodage des plaquettes: : Lorsqu’on essaie notre freinage il faut d’abords roder les plaquette en serrant légèrement le frein et en relâchant la pression cela pendant plusieurs KM, en effet si l’on serre des plaquette neuve à bloquer la roue on risque de les « cramer » et perdre en performance.
Bilan: "légers freinages durant les 10/20 premiers km"

Remarque: " un nettoyage du disque à l'acétone de temps en temps permet de bien le dégraisser."

Je tiens à remercier Cbx qui m’a accueilli et accompagner dans la démarche ainsi que les participants à mon précédant post « révision d’étrier de frein avant » que je cite Dialmax / Jpp / Mathieu viollet / Majastre / Tiger / Philbois / AuréliaB20

Vous pouvez également retrouver des vidéos du collectif common motor en anglais mais très bien faite : (il y a d’autre astuces)

https://www.youtube.com/watch?v=Aam8DwG8VG4
https://www.youtube.com/watch?v=4VxOq0EQ5zs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mR3RAE9EbrM&t=697s
https://www.youtube.com/watch?v=HGocGRcY4Xw&t=618s
https://www.youtube.com/watch?v=GKGxQHD6PEg&t=499s
Modifié en dernier par Higuma le 13 Sep 2020, 17:10, modifié 1 fois.

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Re: [TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Messagepar cbx » 12 Sep 2020, 19:55

Quand on n'a pas la pince à circlip qui va bien, une douille de 50mm de long, 17,8 de diam ext (pour être sûr qu'elle passe sans pb) et de 15 de diam interne permet de pousser facilement le clip dans sa gorge. Message subliminal pour Bidouille :?
Certains filetages, jamais démontés depuis 40 ans, résistent bien; un bon dégrippant est à prévoir .

Peut être à ajouter au tuto :

- les plaquettes de freins doivent être rodées via de légers freinages durant les 10/20 premiers km.
- un nettoyage du disque à l'acétone de temps en temps permet de bien le dégraisser.
Modifié en dernier par cbx le 27 Déc 2020, 09:24, modifié 1 fois.

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Re: [TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Messagepar DIALMAX » 12 Sep 2020, 20:33

On peut aller plus loin que l'acétone si on est assez dur avec les freins, pour la coupe Kawa entre chaque manche je sortais les plaquettes des 400 un petit coup de surfaçage à la toile émeri, un coup de toile aussi aux disques et les pilotes étaient content dans la manche suivante
https://dialmaxjr.blogspot.com/
Bien heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière

Higuma
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Re: [TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Messagepar Higuma » 13 Sep 2020, 17:10

Merci pour vos réponses.

cbx a écrit :Quand on n'a pas la pince à circlip qui va bien, une douille de 50mm de long, 17,8 de diam ext (pour être sûr qu'elle passe sans pb) et de 15 de diam interne permet de pousser facilement le clip dans sa gorge. Message subliminal pour Bidouille :?
Certaines filetages, jamais démontés depuis 40 ans, résistent bien; un bon dégrippant est à prévoir .

Peut être à ajouter au tuto :

- les plaquettes de freins doivent être rodées via de légers freinages durant les 10/20 premiers km.
- un nettoyage du disque à l'acétone de temps en temps permet de bien le dégraisser.


Tuto complété ;)

Higuma
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Re: [TUTO] Frein avant à disque 70': Maitre cylindre, étrier, durites

Messagepar Higuma » 26 Déc 2020, 17:42

Pour rajouter un outil à la boite et se faciliter la vie ! ;)
https://www.vintagebike.fr/pince-a-circ ... e-cylindre


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